Як розібратися в цифровій дзеркальній фотокамері

Вибір об'єкта зйомки. діапазон параметрів зйомки надзвичайно широкий, тому вкрай важливо з самого початку правильно вибрати об'єкт зйомки, подбавши про те, щоб він був не надто темним і відповідав вимогам фотографії. Необхідно запам'ятати, що зір людини здатне сприймати набагато ширший спектр інтенсивності світла, ніж матриця цифрового фотоапарата (цей параметр професіонали називають " динамічним діапазоном камери ). Наприклад, ми можемо заглянути у вікно і побачити, що знаходиться всередині приміщення, а матриці відеокамер, і особливо цифрових камер, не здатна сприйняти подібні переходи від яскравого світла до напівтемряви, знімаючи або те, що всередині, або концентруючись на зовнішньому оточенні.

Подбайте про те, щоб камера була стійкою. Якщо у вас є штатив, використовуйте його. Або якщо немає такої можливості, постарайтеся встановіть фотоапарат на тверду, поверхню, щоб надати йому стійкості. Не те, щоб штатив просто обов'язковий, але його використання бажано на стадії вивчення різних параметрів цифрової дзеркальної фотокамери, оскільки так значно простіше контролювати його функції, порівнювати різноманітні варіанти зйомки одного і того ж предмета при різних значеннях діафрагми, витримки і т. д. Крім того, штатив незамінний при використанні великих витримок, коли будь-який рух, будь-яке коливання камери може привести до розмитостей і спотворень зображення. Хоча, з іншого боку, багато сучасних об'єктиви оснащені механізмом стабілізації або придушення вібрацій, що дозволяє знімати, що називається, з рук.

Встановіть камеру в повністю автоматичний режим, як правило, позначається латинською літерою "Р" (програма). на деяких камерах, буває також режим автоматичної установки світлочутливості ISO. А деякі моделі фотоапаратів і об'єктиви також мають перемикач вибору ручного або автоматичного фокусування. Як правило, фотографи користуються автофокусом, з режимом додаткового наведення безпосередньо перед натисканням на спусковий затвор (він зазвичай позначається "single shot"). Ручне фокусування часто використовується при низькій освітленості і в інших умовах, коли автофокус не спрацьовує досить об'єктивно. А режими "безперервний"," відстеження "і" AI Servo", що спрацьовують при частковому натисканні на кнопку затвора, прекрасно підходять для зйомок спортивних заходів і швидко рухомих об'єктів.

"поекспериментуйте зі швидкістю ISO камери. це буде перший параметр, з настройками якого ви повинні зайнятися. Змінювати значення світлочутливості можна з меню камери. Деякі Фотоапарати дозволяють змінювати ISO не заходячи в меню, безпосередньо з панелі налаштувань. Швидкість ISO визначає ступінь чутливості датчика Вашої фотокамери до світла. Чим менше його значення, тим менше світлочутливість. Зніміть один кадр з найнижчим значенням ISO (як правило це 50, 100 або 200), а потім зробіть знімок з найбільшим значенням світлочутливості (800, 1600 і більше). Зверніть увагу на наступне:

• Кадри, зняті з меншими значеннями ISO зажадають від камери з великих витримок (про це ми поговоримо пізніше), а фотографії з більш високою швидкістю ISO будуть змушувати камеру встановлювати менші витримки. Різниця між цими двома знімками, швидше за все, вийде досить помітною. Малі витримки хороші тим, що дозволяють заморозити рух і знімати швидко рухомі об'єкти навіть при недостатньому освітленні.
• Фотографії, зняті з меншими значеннями ISO матимуть менше шумів (знебарвлених пікселів, розташованих у випадковому порядку), ніж зняті з більш високими значеннями швидкості ISO (хоча сучасні цифрові фотоапарати, що мають більші матриці, мають набагато більш високими значеннями ISO, ніж так звані мильниці). Таким чином, перед вами виникає питання компромісу між якістю зображення і зручністю використання камери в умовах низької освітленості. На концертах, наприклад, рекомендується використовувати більш високі значення ISO, а при яскравому денному світлі, або при використанні штатива і, ще краще при використанні дистанційного керування, краще вибирати низькі швидкості ISO.
• Використовуйте мінімальне значення ISO, і постарайтеся вибрати для цього значення адекватну витримку (як правило, вона становить 1/фокусна відстань, і на одну або дві позиції повільніше зі стабілізацією зображення, наприклад, 1/250 при зйомках спортивних змагань і швидко рухомих об'єктів) і прийнятну діафрагму, що дозволяє виявити всі найважливіші деталі (наприклад, особи людей) в межах глибини різкості, для чого, як правило, потрібно досить висока світлочутливість. Тут не залишається нічого іншого, як пожертвувати якістю зображення, і не звертати увагу на наявність шумів, оскільки краще мати кілька безбарвних пікселів, ніж цілі області розмитостей і відсутність фокусування. Деякі камери оснащені функцією автоматичного вибору світлочутливості ISO.

Встановіть камеру в режим пріоритету діафрагми. ми розповімо про це докладніше нижче. Для Canon, ця функція позначається "Av" (від слова "Aperture"), для апаратів Nikon просто буквою "а".

Встановіть діафрагму об'єктива (також називається апертурою). кільце установки в більшості об'єктивів має шкалу в межах від 1,4 до 22. Якщо ви не знаєте, де знаходиться регулятор діафрагми вашого об'єктива, просто подивіться в інструкцію з експлуатації. Фізично діафрагма являє собою отвір в передній частині об'єктива. Розмір цього отвору можна змінювати, збільшуючи потік світла на матрицю. Діафрагма виражається як відношення фокусної відстані до розміру отвору (наприклад, f/5.6). Отже, чим "менше" діафрагма (тобто чим менше світла потрапляє на матрицю), тим більше число, що міститься в позначенні діафрагми. Так, f/5.6 буде фізично мати більший отвір, ніж f / 8. Отже, зробіть дві фотографії, одну з більшою діафрагмою, а іншу з меншою на одну позицію. Подивіться і порівняйте:

• "'Фон вашого об'єкта менш різкий при більшому значенні отвору діафрагми
  
  . Це явище називається "глибиною різкості". Так що, якщо ви хочете, щоб об'єкт виділявся на тлі, використовуйте велику діафрагму і отримаєте різкий об'єкт на розмитому тлі, а якщо вам необхідно, щоб все поле кадру було різким, то використовуйте найменше отвір (якому відповідає більше число в позначенні діафрагми). Деякі об'єктиви мають додаткову шкалу, що показує діапазон відстаней при різних значеннях діафрагми, тобто визначальні області, які будуть перебувати у фокусі при різних діафрагмах. Ця додаткова шкала має суто інформативний характер, і підказує, яку саме діафрагму краще вибрати, щоб отримати необхідну якість. Ступінь розфокусування залежить від кута, під яким промені світла розходяться від об'єкта, і потрапляють в об'єктив. При більшому отворі кут, природно, більше і фокусування здійснюється гірше, утворюючи розмитий фон, що, до речі дуже ефектно виглядає на портретах і часто використовується при необхідності виділити об'єкт з оточення..
• Менша діафрагма пропускає менше світла на матрицю, змушуючи камеру компенсувати це, використовуючи більшу витримку. Це і означає "пріоритет діафрагми", коли витримка встановлюється камерою, виходячи з обраного фотографом значення діафрагми. В автоматичному режимі камера сама вибирає і коригує як діафрагму, так і витримку, щоб забезпечити потрапляння оптимальної кількості світла на матрицю. Режим Av дає діафрагмі привілеї і камера вибирає тільки витримку (тобто той час, на який відкривається затвор). Через те, що камера автоматично вибирає витримку ефект від пріоритету діафрагми буває помітний не на всіх значеннях експозиції. Так що спробуйте встановити камеру в повністю ручному режимі (M), щоб краще побачити всі можливості камери.
• З вищесказаного випливає, що існує обернено пропорційна залежність між глибиною різкості і освітленістю.Тобто ви можете або мати широко відкриту діафрагму, яка дасть вам менше глибини різкості, але більше світла на матриці, або меншу діафрагму з більшою глибиною різкості. Крім того, існує також проблема дифракційних спотворень, що погіршують різкість при дуже малих отворах діафрагми. Як правило фотографи не користуються значеннями діафрагми, меншими ніж f / 8 або f/11 (нагадаємо, що чим більше число в позначенні, тим менше отвір). Виняток становлять тільки ситуації, коли необхідна дійсно велика глибина різкості.

Переведіть камеру в повністю ручний режим (M). це буде сигналом для камери, щоб вона відмовилася від якої б то не було самодіяльності і надала вам повну свободу вибору діафрагми і витримки. Цей режим використовується не так часто, оскільки режими автоматичної установки параметрів працюють дуже якісно, але іноді виникають екстраординарні ситуації, при яких рятує тільки повністю ручне управління. Тому для того, щоб наочно продемонструвати вплив витримки на якість кадру, скористаємося режимом "М" (Manual).

Поекспериментуйте з витримкою. подивіться інструкцію з експлуатації камери, щоб докладніше дізнатися, як це робиться на вашому фотоапараті. Витримка позначається цифрами, подвоюються від положення до положення і вимірюються в частках секунди: 1 секунда, 1/2, 1/4, 1/16, 1/25, і так далі. Зробіть пару знімків з витримками, що відрізняються один від одного на 2 позиції. Вивчіть отриманий результат:

• Фото з меншою витримкою буде темніше. І в залежності від освітлення кадр може вийти або вдалим, або занадто темним.
• Фото з більшою витримкою може вийти з деякою розмитістю, особливо якщо зйомка проводилася з рук, без штатива. Однак, навіть якщо використовувати штатив при великій витримці (0.5 секунд і більше, наприклад при зйомках в нічний час), ви можете побачити розмитість через вібрації камери. Так що великі витримки рекомендується використовувати в крайніх випадках.
• Таким чином, в умовах низької освітленості рекомендується використовувати великі витримки, яка, однак, може привести до розмитості зображення. При яскравому світлі краще використовувати коротку (або швидку) витримку, яка іноді дає ефект застиглого руху. Це може бути як добре, так і погано, в залежності від ситуації. Якщо ви хочете застосувати велику витримку в денний час , то ви можете використовувати, нейтральний світлофільтр.

Запам'ятайте ці нюанси. Подумайте про це з точки зору світла. Ви можете налаштувати діафрагму, світлочутливість ISO і витримку, щоб компенсувати різні ступені освітленості. Зміна будь - якого з цих параметрів позначиться на вашому зображенні-або в кращу, або в гіршу сторону. Запам'ятайте ці ефекти, і враховуйте їх під час зйомок, постійно тренуючись, поки на інтуїтивному рівні не зрозумієте вплив цих факторів на кінцевий результат.

Поверніть камеру в програмний режим (Р). дуже корисно знати вплив різних параметрів налаштування на якість фотознімків і з часом ви автоматично будете розуміти, коли необхідно поміняти ту чи іншу характеристику. Однак в основному вам буде цілком достатньо режиму "Р".

Спробуйте поекспериментувати з різними об'єктивами, якщо вони у вас є. якщо ні, то буде цілком достатньо камери з функцією зуму. Об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню бувають різних розмірів. Зум-об'єктиви мають змінну фокусну відстань. Фокусною відстанню називається дистанція в міліметрах між лінзами і датчиком. І при зйомці однієї і тієї ж камерою з об'єктивами, що мають різні фокусні відстані, виходять дуже різні результати.

• Стандартні 50 мм об'єктиви є найбільш відповідними тому, як сприймає зображення людське око, коли вони використовуються на камері з 35-міліметровою плівкою або з повнокадровою матрицею. однак , врахуйте, що більшість матриць цифрових дзеркалок зазвичай мають менший розмір, ніж 35-мм Фотоплівка. Таким чином, ваша ефективна фокусна відстань множиться на 1,5 для більшості цифрових дзеркальних фотокамер (це явище називається кроп-фактор). Більшість матриць, що застосовуються компанією Canon, має кроп-фактор, рівний 1,6, А у більшої частини дзеркальних камер Nikon він дорівнює 1,5.
• Ширококутні об'єктиви з фокусною відстанню в 28 мм, мають більший кут поля зору і створюють враження, що ви дивитеся на об'єкт з великої відстані (трохи на зразок того, як це виглядає в дверне вічко). Тому він хороший для зйомок в невеликих приміщеннях (створюючи ілюзію простору), пейзажі, і т.д. При цьому зображення по краях кадру кілька розтягується. Це цілком прийнятно для архітектурних споруд, але не для портретів. Ширококутні об'єктиви збільшують розміри предметів, тільки якщо вони розташовані дуже близько до камери, але прекрасно і без спотворень відображають віддалені об'єкти і фон. Тому ці об'єктиви прекрасно підходять для зйомок пейзажів. А для зйомок заходу краще скористатися телеоб'єктивом і знімати з великої відстані.
• Телеоб'єктиви зазвичай мають фокусну відстань 80 мм або вище, мають великий зум, на зразок бінокля і дозволяють здійснювати зйомку з великої відстані, що дуже корисно при портретних фотосесіях, даючи фотографу можливість не знімати, що називається, в упор, і дати моделі розслабитися і виглядати більш природно (необхідно врахувати, що при використанні телеоб'єктивів ніс на портреті виглядає трохи менше). Телеоб'єктиви також прекрасно працюють на фотополюванні, коли наближення до об'єкта небезпечно для життя або просто неможливо. однак пам'ятайте, що ми говорили раніше про діафрагму, і майте на увазі, що телеоб'єктиву буде потрібно набагато більше світла, щоб зробити якісний кадр. Крім того, об'єктив з фокусною відстанню 200-500 мм і діафрагмою f/2.8, наприклад, важить близько 16 кілограм, і працює повільно, як камера з 50 мм об'єктивом 30-річної давності..Крім того телеоб'єктиви дуже дорогі і повільні (тобто мають менше співвідношення діафрагми до фокусної відстані), а значить, вимагають значно більш високих витримок при низькій освітленості. Це може бути компенсовано використанням більш високих значень ISO, і тут доведеться йти на компроміс між якістю і швидкістю. , ви повинні зробити. (Чим більше діафрагма у об'єктива, тим він важить більше і коштує дорожче, тому іноді краще мати недорогий знімний об'єктив навіть на шкоду якості через високі значень ISO. Недорогі об'єктиви, як правило, мають непогану глибину різкості при діафрагмах від 5.6 і нижче. Для меншої глибини різкості можна використовувати дорогий об'єктив з супер-широкою діафрагмою, або просто об'єктив з великою фокусною відстанню і робити зйомку з більшої дистанції).

Зум-об'єктиви можуть давати спотворення, перетворюючи прямі лінії в криві, і ці спотворення посилюються зі збільшенням зуму. деякі камери можуть автоматично змінювати зображення для компенсації. Якщо ваша цією функцією не володіє, то намагайтеся під час зйомки уникати попадання прямих паралельних ліній в області, близькій до країв кадру, де вони особливо помітні.

Почніть фотографувати. Тепер, коли ви стали краще розуміти основні принципи роботи фотокамери, і ви знаєте як використовувати різні функції і параметри настройки і те, що ваш фотоапарат вміє робити автоматично, настав час вийти на вулицю і почати використовувати свої знання на практиці.

Спалах має кілька застосувань. Цифрові дзеркалки в основному мають автоматичну вбудовану спалах і оснащені роз'ємом для підключення зовнішнього спалаху з набагато більш високою максимальною потужністю, здатної висвітлювати навіть крізь різні предмети. Використання спалаху зі зниженою потужністю (це можна зробити, натискаючи на знак " - " в "компенсації експозиції спалаху" в меню камери) при сонячному світлі дозволяє пом'якшити, але не усунути формоутворюючі тіні. Використання спалаху в тьмяному світлі прекрасно підходить для освітлення області зйомки. Повернувши спалах до стелі і використовуючи відбите світло (при використанні зовнішньої спалаху з поворотною головкою) дозволяє м'яко висвітлити великі простори. Спалах діє дуже короткий час, тому частина експозиції, при її використанні в основному визначається діафрагмою і настройками ISO, але не витримки (яка, як правило, обмежується значеннями 1/250 або повільніше через конструктивні особливості дзеркальних фотокамер). При більш тривалих витримках освітлення робиться більш помітним, але не використовуйте занадто великі витримки, при яких світло в приміщенні може розмити сцену через вібрацій камери або руху об'єкта.

Поляризаційний фільтр. використовуйте "циркулярний (або круговий) поляризаційний фільтр" для кращої сумісності з автофокусом об'єктива. Це дуже допомагає при яскравому сонячному світлі, допомагаючи зменшити відблиски і поліпшити передачу кольору за рахунок зниження відбитого сонячного світла, особливо під час зйомок синього неба. Поверніть його в роз'єм для отримання найкращого результату. Цілком можуть підійти дешеві моделі фільтрів, якщо вони тільки мають захисним антиотражающим багатошаровим покриттям, що дозволяє зменшувати відображення і відблиски плями на зображенні, і що різьблення його не має задирок, які можуть пошкодити об'єктив, особливо, якщо ця частина об'єктива Пластикова.