Багато фотографів прагнуть до ідеально чітких знімків. Неважливо, наскільки хороша картинка, розмитий кадр буде виглядати посередньо в порівнянні з чітким. Не хвилюйтеся. Легко почати фотографувати, не важко зробити так, щоб фотографії виходили такими, як ви хочете – чистими і чіткими. Буде потрібно лише трохи знань в технічних дрібницях.
Кроки
Уникайте тремтіння камери. Слідкуйте за швидкістю затвора. Як правило, не слід їй Дозволяти бути нижче значення, зворотного фокусній відстані, еквівалентному 35 мм.однак якщо ви працюєте з цифровою камерою (або хочете трохи швидше витратити плівку), ви можете зробити серію знімків в надії на те, що один з них вийде необхідного рівня чіткості.- Увімкніть компенсацію вібрацій (також може називатися «стабілізація зображення», в залежності від виробника), якщо ця функція у вас є. Коли режим VR/IS включений, елементи об'єктива або сенсор рухаються так, що зображення при проекції на сенсор залишається на місці. В результаті цього рух камери, швидше за все, не вплине на чіткість ваших фотографій. Вимикайте цей режим, якщо Ви користуєтеся штативом, він при цьому не потрібен і насправді робить ваші фотографії менш чіткими.
- Користуйтеся об'єктивами з короткою фокусною відстанню (або приберіть зум) і підійдіть ближче. Пам'ятайте, що, згідно з зворотним правилом фотографії, зменшення фокусної відстані знизить вібрації камери незалежно від швидкості затвора. На додаток до цього, якщо Ви користуєтеся зумом із змінною діафрагмою, часто на менших фокусних відстанях отримуєте великі значення діафрагми. І ще – зйомка з близької відстані зажадає від вас більше фантазії в кадруванні.
- Користуйтеся штативом або моноподом . При використанні дзеркальної камери рано чи пізно через низьку освітленості вам доведеться знімати на довгих витримках, тому подумайте про покупку дистанційного спуску. Якщо у вашої камери є фіксація дзеркала (це ще називається режим затримки експозиції), скористайтеся цією функцією. Це не дасть Дзеркалу вібрувати і псувати ваші знімки. Перевірте інструкцію до вашої камери, щоб зрозуміти, як цей режим у неї називається. У фіксації дзеркала є два визначення. Друге її значення-це коли дзеркало і затвор ховаються при натисканні спуску, щоб дати вам можливість почистити матрицю, коли вона не працює. Якщо у камери немає функції фіксації дзеркала, скористайтеся автоспуском.Іноді у вас не буде іншого вибору, окрім як знімати широко відкритим об'єктивом, як на цьому знімку з єдиним джерелом світла у вигляді серпанку на відстані декількох кілометрів.
- Більше розсудливості при установці діафрагми! більшість об'єктивів найбільш різання на два або три стопа вище мінімальної діафрагми (зазвичай це f/8 або f/11).
- Намагайтеся уникнути фотографування об'єктивом з максимально відкритою діафрагмою якщо тільки не цього ефекту ви домагаєтеся . Майже всі об'єктиви помітно м'якше при широко відкритій діафрагмі в порівнянні з меншими її значеннями. Більш того, на швидких об'єктивах (які, крім того, ще й збільшують будь-яку розфокусування) ваша глибина різкості буде настільки малою, що будь-який найменший рух після спрацьовування автофокусу призведе до втрати чіткості на всій картинці.Крім того, зйомка з широко відкритою діафрагмою може привести до того, що глибина різкості буде дуже малою, особливо на телеоб'єктивах. Цей кадр був зроблений 135-міліметровим об'єктивом-зверніть увагу, що ніс вівчарки не потрапив у фокус.
- Не слід також знімати на найменшій діафрагмі. Все об'єктиви за своєю суттю м'якше на малих діафрагмах через ефекти дифракції. Якщо вам не потрібна глибина різкості, не встановлюйте діафрагму менше f / 8 або близько того на сучасних цифрових дзеркальних камерах. [1] при малих діафрагмах збільшується час спрацьовування затвора, що призводить до збільшення ризику струсу камери, що зробить ваші фото розмитими.Знімки як цей не вимагають великої глибини різкості тому без особливої необхідності не встановлюйте нижче ніж f / 8.
(враховуючи сказане, якщо треба вибирати між бажаною глибиною різкості і дифракцією, ви, можливо зробите вибір на користь дифракції ніж розфокусування. Феномен дифракції відносно простіше виправити потім за допомогою програмного забезпечення, ніж розфокусування. Розфокусування непросто виправити-вона відрізняється навіть на тому ж самому об'єктиві в залежності від діафрагми і відстані до предмета зйомки, а також різниться у різних об'єктивів.) Якщо вам треба закрити діафрагму, щоб домогтися більш довгої витримки, придбайте нейтральний світлофільтр.
- Стережіться промахів у фокусуванні. їх причиною можуть бути як людські помилки (ваші) так і помилки в спрацьовуванні камери.
- Якщо ви фокусуєтеся вручну користуйтеся допоміжними функціями камери. вивчіть інструкцію до вашої камери, щоб зрозуміти, як фокусувати її вручну з використанням допоміжних функцій. Деякі камери з автофокусом подають звуковий або видимий знак підтвердження про те, що об'єкт зйомки потрапив у фокус – користуйтеся цим. В іншому випадку, якщо ви будете фокусуватися вручну на камерах з автофокусом, встановіть фокусувальний екран, такий як Хаода .Використовуйте засоби допомоги при фокусуванні.
- Переконайтеся, що автофокус не промахнувся. Деякі комбінації об'єктива і камери можуть зробити це з причин, відомих тільки їх виробникам. Перевірте-якщо ви постійно потрапляєте повз фокуса на добре знайомому вам об'єктиві вам треба перевірити вашу камеру.
- Користуйтеся блокуванням автофокусу (Af lock). Якщо об'єкт зйомки не потрапляє в точку наведення автофокусу, виберіть найближчу до нього точку фокусування, заблокуйте автофокус, наведіть точку на об'єкт і перекадруйте. Не забувайте, що блокування автофокусу також включає блокування автоекспозиції. Вам, можливо, доведеться скористатися компенсацією експозиції.
- Відкалібруйте видошукач, якщо такий є на вашій камері. Вони часто засмучуються з часом.
- Слідкуйте за встановленим ISO на цифрових камерах. у більшості цифрових камер застосовується придушення шуму на високих значеннях ISO; іноді через це змащуються дрібні деталі, і картинки виглядають менш різкими, ніж вони є насправді. Вимкніть шумозаглушення, якщо воно впливає на різкість ваших знімків. Не знімайте з високим ISO при денному світлі. Якщо у вас топова Цифрова Дзеркальна камера (така як Nikon D3 або Canon EOS-1Ds Mark III), вам не треба стежити за значеннями ISO.
- Використовуйте режим багатокадрової зйомки. Камера злегка рухається, коли ваш палець долає опір кнопки спуску затвора при натисканні на неї. Якщо у вас Цифрова Дзеркальна камера, рух дзеркала у неї всередині змушує камеру тремтіти. Деякі з цих рухів можна уникнути, якщо знімати в режимі багатокадрової зйомки, який є у вашій камері. У цьому режимі камера робить знімки один за іншим, поки натиснуто спуск затвора. Крім того, що Ви уникаєте тремтіння камери при першому натисканні на спуск, ви також зможете вибрати кращий знімок з цілої серії.
- Використовуйте плагін "Unsharp Mask" у фотошопі, GIMP або вашому улюбленому фоторедакторі. це не виправить помилки фокусування, тремтіння камери або сферичні аберації, які часто виникають при зйомці широко відкритими об'єктивами (ці явища занадто складні, щоб їх можна було виправити таким чином), але злегка додасть різкості вашим знімкам. Виберіть маленький радіус (в один піксель або менше) і велике значення. Якщо ви гарні в пошаровому маскуванні, робіть це вибірково, так що тільки ті частини, що привертають увагу глядача, будуть супер різкими (підказка: застосовуйте гауссово розмиття великого радіусу на шарах масок).
Поради
- Користуйтеся спалахом завжди, навіть (і особливо) при повному освітленні. Надзвичайно короткий спалах не тільки заповнить тіні, але також зафіксує дрібні деталі, наприклад, волосся, через що вся картинка буде виглядати різкіше. Дві або більше спалахів для цього краще, ніж одна. Встановіть одну спалах на камеру, а другу на виносної ручці.
- Більшість інтернет браузерів показують картинки зі 100% дозволом, тому якщо ви хочете переглянути ваші кадри зі 100% дозволом, відкрийте їх в браузері.
- Якщо ви зібралися придбати новий об'єктив, а в цій статті справедливо передбачається що більшість об'єктивів різання при правильному застосуванні, подумайте про покупку фікс об'єктива (об'єктива з фіксованою фокусною відстанню, тобто такого яким не можна зумувати). Об'єктиви, такі як 50mm f / 1.8 дуже популярні для кропнутой матриці, дешеві, різання і відмінно підходять для портретної зйомки. Нормальні об'єктиви (50mm еквівалента 35mm плівки) підходять для багатьох випадків фотозйомки. Для більш дешевих цифрових дзеркальних камер Nikon або Canon у нормального об'єктива фокусна відстань 35mm. Фікси різкіше, дешевше і швидше (тобто ви можете знімати з більшою швидкістю затвора). Проте не купуйте новий об'єктив для поліпшення різкості ваших фотографій, якщо ви не випробували описані вище способи.
Джерела
- ↑ Ви можете звернутися до довідника Кена Роквелла для рекомендацій щодо вибору самої різкої діафрагми , особливо якщо вам потрібна зайва глибина різкості.
